Western sadel og dens komponenter

I denne artikel vil vi vise, hvordan en cowboysadel ser ud, og hvad den består af. Hver del og detalje af en Western sadel har ikke kun et rent æstetisk, men også et strengt funktionelt formål. De tre vigtigste komponenter er træet, sædet og omkredsen. Hvis disse tre komponenter er udført korrekt, er der en chance for at få en god kvalitetssadel. Hvis selv en af ​​dem er forkert, vil sadlen aldrig være rigtig.

En af de vigtigste dele af en sadel, dens base, selvom den er usynlig i den færdige sadel, er sadeltræet. Uden et kvalitetstræ får du aldrig en vestlig sadel af høj kvalitet.

Træets opgave er at fordele rytterens vægt jævnt over hestens ryg. Rytterens vægt er fordelt gennem hylderne, så jo mere jævnt de sidder på hestens ryg, jo mere komfortabel vil sadlen være for ham. Afstanden mellem hylderne skal være tilstrækkelig, så sadlen ikke trykker på rygsøjlen, og gaffelens højde og bredde skal være tilstrækkelig til, at der ikke kommer pres på hestens manke og skuldre.

træ træ

Vestlige sadeltræer blev traditionelt lavet af træ (deraf det engelske navn tree, som betyder både "træ" og "trætræ"). Ved produktion af træer anvendes relativt bløde træsorter, der er i stand til en vis fleksibilitet: gul fyr, bøg, ask, poppel osv.

Et trætræ styrkes yderligere ved at dække det med råhud, bøffelskind eller glasfiber.

• Rawhide: Efter at trætræet er klar, dækkes det med et stykke vådt råhud, som, når det er tørret, passer til træet, hvilket gør det meget stærkt og let elastisk, hvilket gør det muligt at absorbere stød og modstå en enorm belastning, og også beskytter træet fra sved og vejrproblemer.
• Buffalo skin (tyrehud): normalt tættere og tykkere end råhud. Det antages, at træet dækket med bøffelskind er mere holdbart og samtidig er det bedre at kramme hestens ryg på grund af hudens tykkelse. Sådanne lenchiki betragtes som de bedste.
• Fiberglass: en relativt ny innovation inden for sadelmageri. Glasfiber har vist sig at være et meget slidstærkt materiale, der godt kan beskytte træets trædele. Dette er en mere økonomisk mulighed end råskind eller bøffellæder.

Lenchik Flex

Da flextræerne først dukkede op, vakte de en del skepsis. Men i dag er det allerede klart, at heste virkelig kan lide sådanne træer. Sadler med sådanne træer er relativt lette sammenlignet med trætræer og giver tættere kontakt mellem rytter og hest.

Det er dog en fejl at antage, at hvis træet kaldes "fleksibelt", kan det passe til enhver ryg - for det første er det kun hylderne, der er fleksible i flextræer, mens for- og bagpolen forbliver stive. For det andet indebærer flangernes fleksibilitet en amplitude på flere millimeter, hvilket er nok til en mere behagelig pasform på hestens ryg med en passende sadel, men slet ikke for en sadel, der er for smal eller for bred til hesten.

Sadler med flextræer anbefales ikke til brug på ranchen, men de er fine til gåture og arenaarbejde.

Du kan se sadler med flextræer på hjemmesiden www.horsesaddleshop.com

Syntetisk træ (Ralide)

Det bedste af de syntetiske materialer til fremstilling af træer er ralid. Udtrykket Ralide betegner både et materiale (en type syntetisk polyethylen) og navnet på et amerikansk firma, der patenterede produktionen af ​​dette materiale. Træer støbes ved støbning, hvilket reducerer omkostningerne ved deres produktion og gør dem meget økonomiske. Samtidig er ralidtræer ret holdbare, men de har visse funktioner. For det første er de ikke så plastiske som trætræer. For det andet, da de er støbt, indebærer dette et begrænset antal størrelsesmuligheder. For det tredje holder plastik de søm og skruer, der bruges til træsamling, dårligere, hvilket reducerer deres holdbarhed.

Naturligvis har syntetiske træer deres niche på markedet - de er et budgetalternativ til sjældne gåture. Men hvis du har brug for en kvalitetssadel til et hvilket som helst krævende job, der holder dig hele livet, skal du vælge et bøffellædertræ.

Træformer

Som allerede nævnt er der ingen ensartede standarder i produktionen af ​​sadler, så hver producent har sin egen idé om uXNUMXbuXNUMXb størrelsen på sadlen, og de kan kalde den samme træform forskelligt. Men oftest er træets navn bestemt af formen på den forreste pommel. De resterende dele er hylder, bagpol, horn osv. kan være anderledes, men hvis formen på den forreste bue er den samme, vil træet blive kaldt det samme. Så hvis du ser navnet Wade, Association, Bowman, osv., skal du vide, at dette navn hovedsageligt refererer til formen på pommelen.

Der er også former for træhylder: for eksempel er arabiske hylder kortere end standardhylder. Hylderne kaldet "Cutting" (anvendes hovedsageligt i skæresadler, og også meget ofte i reining sadler) er tyndere og smallere, for tættere kontakt mellem rytter og hest. På den anden side er ribbenene i Arizona-stil tykkere og bredere, og fordeler rytterens vægt over et større område af hestens ryg. Arizona bolstere er mere velegnede til langvarig ridning og bruges i ranch, all-round osv. sadler.

Den forreste bue forbinder træets hylder og tillader dem ikke at divergere til siderne. Den definerer formen på forsiden af ​​sadlen og kommer i to hovedtyper: glat (glat eller A-gaffel) og konveks (svulmer). Den konvekse forbue kan være fuld eller udskåret (underskåret).

Forskellige typer pommel dukkede op som et resultat af forskellig brug af sadler, såvel som rytteres præferencer. Tidlige sadler havde oftest en fladtrykt pommel. Den løgformede pommel blev anset for at være mere pålidelig, når man kørte på vilde mustanger i rodeo. Senere blev denne form udbredt på sadler til kørsel i ujævnt terræn og til konkurrencer.

Samtidig er der i Californien og det vestlige USA, hvor traditionerne i den californiske vestlige stil (vaquero-stil) er bevaret, mest almindelige sadler med en fladtrykt pommel.

Bredden af ​​en fladtrykt pommel overstiger normalt ikke 20 cm – 25 cm, mens en konveks pommel har en bredde på 28 cm til 35 cm.

GAFFEL (GULLET)

En gaffel er en fordybning under den forreste pommel, placeret over manken på hesten. Gaffelens længde og bredde bestemmer, hvor behagelig sadlen er for hesten. Sadlens gaffel skal give tilstrækkelig plads mellem hestens manke og pommel, så pommelen ikke trykker på manken på hesten.

Som en generel regel skal tre eller fire fingre passere mellem manken og den forreste pommel (uden en pude og uden en rytter på toppen).

Gaflen må heller ikke være for smal eller for bred. En for bred gaffel vil få sadlen til igen at ligge på manken. En for smal gaffel vil forhindre sadelbenene i at hvile fuldt ud på hestens ryg, hvilket får rytterens vægt til at skubbe hestens ryg for tæt på rygsøjlen.

Rytterens og måske hestens komfort afhænger helt af, hvilken slags sæde westersadlen har, hvordan den passer til rytteren og de opgaver, han udfører.

Sædet starter med at skabe sædebunden (ground seat). Dette er ikke mindre vigtig del af arbejdet end produktionen af ​​et træ.

Selve basen kan laves på forskellige måder: fra en metalplade, fra meget tykt læder, eller, hvis træet er støbt af plast, støbt sammen med træet.

Læderstykker, som er skåret fra de tætteste dele af huden, lægges oven på det færdige træ, dækket af råhud.

Dette efterfølges af flere stadier af limning, som tager mere end én dag. Derefter påføres endnu et stykke læder, som spiller rollen som en stiv foring foran på sædet. Alle limningstrin gentages. Sadlen får lov at tørre et par dage mere. Fra oven er alt dette lukket med et andet stykke hud. Hele processen med limning, iblødsætning og formning gentages igen.

På denne måde opnås en sædebund, klar til at tage rytterens vægt. Det sidste, der skal skæres, er slidser til putlisch og et hul foran den forreste pommel (hvis nødvendigt). Alt er limet igen, og sædebunden er klar!

Det er meget vigtigt, at det dybeste punkt på sædet (lommen) er i midten mellem pommel og hullerne til putliches. Dette vil give rytteren en virkelig centreret siddeposition, i modsætning til mange moderne sadler, der sætter rytteren i en "stolestilling". Dette sæde gør det muligt for rytterens fødder at være direkte under deres tyngdepunkt og giver rytteren mulighed for at køre på længere stigbøjler og tage en dybere plads, hvilket fjerner presset fra knæ og ankler. Rytteren holder op med konstant at kæmpe for den korrekte position i sadlen.

Sædets bund kan også have en anden hældningsvinkel i forhold til frontstangen. Det flade sæde giver mere bevægelsesfrihed for rytterens sæde og hofter, mens den højere vinkel på sædet giver en mere stabil position i sadlen.

Valget bestemmes dels af rytterens præference, dels af formålet med sadlen. For eksempel har barrel racing sadler ofte højvinklede sæder, mens skære- og roping-sadler har en tendens til at have flade sæder.

Sæderne er ofte lavet med blød polstring for komforten for rytteren. Det skal dog huskes, at ulejligheden ved sædet oftest ikke ligger i dets stivhed, men i et mislykket design. I dette tilfælde er det usandsynligt, at en ekstra blød foring hjælper. Den korrekte sædebund er ikke flad, men let konveks og tilspidser fremad, ellers vil rytteren føle, at han forsøger at sidde over et bord.

For at sædet skal være behageligt, er det også vigtigt at vælge det i størrelse.

Måden, hvorpå gjordene er fastgjort til sadlen, er et af de vigtigste aspekter af rytterens sikkerhed i sadlen, samt sadlens komfort for hesten.

Først og fremmest skal det huskes, at bindingerne skal placeres absolut symmetrisk på begge sider af sadlen, tydeligt overfor hinanden. Hvis monteringerne er forskudt i forhold til hinanden i den ene eller anden retning, er det bedre straks at komme ud af dit hoved tanken om at købe sådan en sadel!

Fund

Fastgørelseselementer kan være i form af ringe, eller halvringe eller metalplader. Du kan finde enhver kombination for for- og bagomkreds. I højkvalitetssadler er fastgørelseselementer lavet af rustfrit stål, messing eller bronze - sådanne beslag ruster eller smuldrer ikke.

Monteringsmetoder

Der er to måder at fastgøre tilbehør til sadlen på: traditionelt til træet og en nyere måde - til nederdelen. Den traditionelle måde at fastgøre til et træ på har altid været anset for at være mere pålidelig, men med denne fastgørelse falder hele tykkelsen af ​​et par omdrejninger af ploven (især hvis den er bundet med et "slips") plus skørtet lige under rytterens knæ. “Skørt”-bindingen har vist sig at være ikke mindre holdbar og giver desuden mindre gener for rytterens ben, pga. pristruga viser sig at være sænket, Desuden passer den ikke over en nederdel. I dette tilfælde er den halve ring normalt fastgjort til en metalplade mellem lagene af huden på nederdelen.

Mens skørtbindingen sjældent findes i fræse- eller skæresadler, er det en ret almindelig mulighed i barrel racing, reining og plunging sadler, netop fordi det giver bedre kontakt mellem rytterens ben og hestens flanke. Med fastgørelser i skørtet kan omkredsen strammes ikke så meget som ved fastgørelse af ringene direkte til træet. Samtidig er en af ​​fordelene ved at sætte ringe på et træ, at de er forholdsvis nemme at reparere eller udskifte, da sadlen bliver slidt. Ringen, der er syet ind i nederdelen, kan kun skiftes sammen med nederdelen.

monteres i formen fastspænding

Plader i form af en halvcirkel

fastgørelse til snoren.

Bemærk:hvis begge halvringe er fastgjort til træet, så skal der være et forbindelsesbånd imellem dem, så ringene ikke breder sig.

fastgørelse "i en nederdel"

Monteringssted

Mens den bagerste gjordbeslag altid er placeret under pommelen, kan den forreste gjordbeslag have forskellige positioner kaldet fuld, 3/4, 7/8 og center-fire eller 1/2.

En holder, der placerer omkredsen nøjagtigt halvvejs mellem pommel og pommel (under midten af ​​sadlen), kaldes centreret. I moderne sadler er et sådant beslag ret sjældent, det kan findes i sadler i hærstil såvel som i nogle trailsadler. Denne fastgørelse kræver en ret bred omkreds - mindst 6-8 tommer (15-20 cm).

3/4 positionen placerer omkredsen midt mellem stangen og midten af ​​sadlen, dvs. i en afstand på 3/4 af afstanden fra den bagerste stang til den forreste stang.

7/8 positionen er 1/8 tættere på pommel end 3/4 position, mens den fulde position placerer omkredsen nøjagtigt under pommel.

Fuld og 7/8 bindinger kræver normalt en bagomkreds for at afbalancere det for store tryk på forsiden af ​​sadlen.

Valget af position til fastgørelse af gjorde er hovedsageligt bestemt af hestens struktur. Gjorden skal passe på det smalleste sted på hestens bryst (den vil bevæge sig der alligevel) og samtidig sikre, at træbenene er placeret to fingre fra skulderbladet for ikke at forstyrre bevægelsen af ​​skulderen.

Normalt er det smalleste punkt omkring en hånds længde fra hestens albuer. Derfor er de fleste heste bedst egnede til 7/8-beslaget, og de fleste sadler er lavet med dette beslag. Men afhængigt af konstitutionen af ​​en bestemt hest, kan en hel eller 3/4 binding være mere passende for ham.

Nogle producenter laver universalbeslag, der giver dig mulighed for at montere omkredsen i en af ​​tre positioner: fuld, 7/8 eller 3/4.

universel monteringsmulighed

måder at stramme gjorden på for at få forskellige positioner

Formålet med gjorden er at trække i sadlen og holde den fast på hestens ryg. Den mest almindelige type forgjord er en rebgjord.

I gamle dage blev sådanne gjorde lavet af hestehår: en bedre version - fra en manke, en billigere - fra en hale. Men sådanne gjorde, der er meget stærke og holdbare, absorberede ikke hestesved godt, hvilket ofte førte til skrammer. Bomuld har den bedste evne til at absorbere fugt, men når det er vådt, mister bomuld hurtigt sin styrke. Derfor er de bedst egnede gjorde ud fra dette synspunkt mohair (en blanding af angora og uld), som absorberer fugt godt og, når de er våde, bliver endnu stærkere.

For nylig er gjorde lavet af neopren og andre syntetiske materialer blevet meget populære, men jeg vil gerne bemærke, at det, der ikke altid er behageligt at røre ved en menneskelig hånd, også er behageligt for hestes hud.Husk at ventilation er det vigtigste for en hest!

Der er også lædergjorde, såvel som dem, der er omsluttet indefra med kunstpels eller andet blødt materiale. Sådanne gjorde kan bruges i arenaen og i showarenaen, men det er bedre at afstå fra dem på lange ture.

Omkredslængde

Omkredsens længde måles i tommer fra kanten af ​​den ene ring til kanten af ​​den anden ring. De mest almindelige størrelser er: 30, 32, 34 tommer (størrelsen er kun udtrykt i lige tal).

Bredde seler

Gjordebredden måles i tommer, og bredden af ​​rebgjorde måles ofte i antal tråde. Som en generel regel gælder det, at jo tættere gjordfastgørelsen er på pommelen, jo tyndere skal gjorden være. Så ved fuld fastgørelse bruges en omkreds i 17 tråde, ved fastgørelse 7/8 – i 19 tråde og ved fastgørelse 3/4 – i 21 tråde.

Brug af en omkreds, der er bredere end påkrævet, kan forårsage skrammer og sår, da hesten konstant vil røre gjorden med sine albuer.

Vigtig:når du køber en reb-gjord, skal du sørge for at se, at der i midten af ​​gjorden enten er syet en rem af læder eller tæt fletning på tværs, eller vævningen af ​​trådene er meget stram, ellers vil en sådan gjord rulle ind i en tourniquet og forårsage store gener for hesten!

På det seneste er de såkaldte "roper"-gjorde blevet meget udbredte - meget brede og udvider sig desuden ud over midten.

Mange ryttere tror, ​​at jo bredere omkreds, jo mere humant er det for hesten. Sådanne gjorde skaber dog effekten af ​​et korset, hvilket er fuldstændig ubehageligt for hesten, især ved længere tids brug, især hvis en sådan gjord har en læderindsats i midten. Derfor, mens sådanne gjorde er ret berettigede til rouping, hvor de under lassoing af stude på sadlen, såvel som på hestens mavemuskler, ikke bør bruges til normal ridning.

Hvis det sker, at du kun har en rebgjord til din rådighed, så prøv at stramme den mere løst end en almindelig gjord (medmindre du skal rebe).

Spænder

Gjordespænder bruges til at fastgøre gjorde. Oftest er de af tre typer: en ring (eller halvring), en ring med en tunge og en ring med en tværstang og en tunge.

Den simple ring findes mest på de billigste gjorde og også på rodeo gjorde. En pristruga til en sådan ring kan kun fastgøres med en knude. Tungen giver dig mulighed for at fastgøre omkredsen og fjerne tykkelsen af ​​knuden fra under rytterens knæ. Men blot at fastgøre tungen til bunden af ​​ringen resulterer ofte i, at ringen strækkes til en oval med tiden, og tungen holder ikke længere snittet. Mange ryttere fortsætter med at knytte deres sele på trods af tilstedeværelsen af ​​en tunge, der stikker ned - dette er en overtrædelse af sikkerheden og kan føre til en ulykke.

De stærkeste ringe er ringe med en tværstang, hvortil der igen er fastgjort en tunge. Dette design tillader ikke ringen at strække sig, desuden er tungen kortere og derfor mere holdbar.

Ofte er spænderne på venstre side af gjorden også forsynet med en rulle (eller andre vanskelige anordninger) for at lette processen med at stramme gjorden.

Ideelt set bør omkredsringene være lavet af rustfrit stål. Jern- eller forkromede jernringe er tilbøjelige til at ruste og undgås bedst.

I midten af ​​enhver gjord sys små halvringe på begge sider: en af ​​dem er beregnet til at fastgøre gjorden såvel som eventuelle hjælpeanordninger til at arbejde med en hest, den anden er til fastgørelse af en rem, der forbinder baggjorden til fronten.

Rygomkredsen dukkede op på den vestlige saddel, da cowboys begyndte ikke kun at fange tyre på en lasso, men også stramt binde den anden ende af lassoen til hornet. Baggjorden forhindrede sadlen i at vippe fremad, når lassoen blev trukket skarpt. Samtidig var ryggjorden ikke strammet stramt, da hesten i rykøjeblikket belastede mavemusklerne. På samme måde hjælper ryggjorden, at sadlen bliver på plads, når hesten stopper brat.

Da de fleste western-sadler har fastgørelse af baggjord, føler mange ryttere, at de burde bruge dem. Men hvis du ikke er til roping, har du sandsynligvis slet ikke brug for en ryggjord.

Der er en udbredt myte om, at baggjorden forhindrer sadlen i at glide fremad på stejle nedkørsler, men det er ikke tilfældet.

Baggjorden er normalt læder, med spænder i begge ender. Løkker til at holde de frie ender af gjorden er ofte lavet meget brede for at forhindre, at rebet ved et uheld sætter sig fast mellem enden af ​​gjorden og gjorden. Midt på baggjorden skal der fastgøres en forbindelsesstrop, som ved sadling fastgøres til ringen midt i forgjorden.

Hvis du af en eller anden grund beslutter dig for at bruge en ryggjord, skal du huske følgende regler:

• Gjorden må ikke være for stram, men den må heller ikke være for løs. Hvis ryggjorden dingler, er der en chance for, at hesten griber den med en hov eller en gren falder mellem gjord og hestens mave mv.
• mellem for- og baggjord skal der være spændt en forbindelsesstrop, som forhindrer baggjord i at glide til hestens lyske.

• sadelhest, stram altid først den forreste gjord og derefter den bagerste gjord.

Venstre forreste beskæring (Latigo)

Nylongamacher er meget tyndere end lædergamacher og skaber ikke så meget tykkelse under rytterens knæ som lædergamacher, selvom de ikke er ringere end sidstnævnte i styrke. Nylonseler er dog mere tilbøjelige til at gnave hestens hud, hvis huden er meget følsom. Du skal også huske, at nylon i modsætning til læder slet ikke strækker sig, og for at stramme nylongjorden kræves der meget mindre indsats. Pas derfor på ikke at trække hesten.

Venstre hånds gjord er normalt lavet 3,8 til 5 cm (1,5 til 2 tommer) bred og omkring 1,8 meter lang, da den passerer mellem sadelringen og gjordringen flere gange, når den er strammet.

Hvis du skal udskifte stiveren, skal du gøre det sådan:

1. Vikl selen omkring ringen (spændet) på sadlen, med den korte side mod dig. Før lædersnoren (den sælges normalt med en plov) ind i de to nederste huller.

2. Træk derefter begge ender af blonden ud gennem de øverste huller.

3. Før enderne af blonden gennem løkken mellem de nederste huller.

Forreste højre prig (off billet)

Den forreste højre bøjle spændes normalt en gang og røres ikke igen, så oftest ser den anderledes ud end den venstre, som skal løsnes og efterspændes hver gang. Nogle producenter laver identisk beskæring til venstre og højre.

Der er meget tryk på højre stiver, så det skal være dobbelt.

Bredden af ​​den højre beskæring er normalt også fra 3,8 til 5 cm (som den venstre), og dens længde kan være fra 45 cm til 60 cm.half-breed off billetog vedhæftet som følger:

Tjek den højre plov regelmæssigt og skift den, så snart du bemærker, at den er slidt.

Bageste prirugi (flankeblokke)

De bageste gjorde bærer ikke den samme belastning som de forreste gjorde, da den bagerste cinch praktisk talt ikke er strammet, derfor er de normalt lavet enkeltstående.

Længden af ​​den bagerste beskæring er fra 60 cm til 90 cm, bredden er fra 3,8 cm til 5 cm.

Western sadelbøjler blev oprindeligt lavet af et enkelt stykke træ, "dampet ud" og bøjet til den ønskede form. Nu er stigbøjler lavet af metal (aluminium, rustfrit stål osv.), og af krydsfiner og af syntetiske materialer. Stigbøjler kan være helt i metal, eller de kan være af træ med et metal "cover" på ydersiden, de kan også være beklædt med læder - helt eller delvist (fodbræt).

Generelt skal stigbøjlen på en cowboysadel være tung - på denne måde "hænger" den bedre (glem ikke, at putlischa-skærme er lavet af tæt tykt læder, så lette stigbøjler kan "støde"), og det er lettere at fange den med din fod. Men på det seneste har producenter af sportssadler ledt efter måder at reducere vægten af ​​udstyret – for rytter- og hestekomfort i arenaarbejde og præstationer er for eksempel tøndeløbssadler generelt de letteste. Derfor begyndte producenterne at lede efter nye lette, holdbare materialer. Men i hverdagen og arbejdet forbliver tunge træbøjler den bedste mulighed.

Stigbøjler kommer i forskellige former og størrelser, hvilket primært skyldes deres anvendte formål. Stigbøjlen, der "lever" på en rebsadel, ser meget mere massiv og fundamental ud end en rund, tynd stigbøjle fra en skæresadel. Stigbøjlernes hovedparametre er højden målt langs indersiden (fra hylden til rullen) og bredden (i den bredeste del). En anden parameter - "dybde" - størrelsen på "enden" af stigbøjlen: den kan variere fra en tomme (OxBow cutter) til 6 tommer (nogle klokke-type stigbøjler).

Stigbøjlens dybde vælges ud fra din primære arbejdslinje og kørestil. Hvis du kører "for dig selv" - så vælg blot ud fra din egen bekvemmelighed og vaner. Dybe stigbøjler er det bedste valg til lange ture, tyndere stigbøjler giver klarere kommandoer og mere kontrol i træning og præstationer. Men uanset hvilken stigbøjle du vælger, er hovedparameteren nok bredden. Det burde være nok til dine støvler, for ingen har lyst til at "hamre deres støvler i stigbøjlen" og så køre i så trange forhold.

Stigbøjler findes i flere typer og adskiller sig i frontal og lateral udseende.

Forfra:

roper Oxbow Oversko

Set fra siden:

visalia Moran Klokkebund

Tapaderos er nogle gange knyttet til stigbøjler. Tapas – kom fra sydvestens cowboys – læder "hætter" på stigbøjlerne, som oprindeligt tjente til at beskytte støvlen mod støv og grene samt mod kulde (vinterversionen), men nu er de blevet mere dekorative element.

Nu er der også mange "modifikationer" af stigbøjler. Oversized – til voluminøse vintersko (Smith laver f.eks. ofte stigbøjler til den russiske vinter på sine sadler – man kan køre i høje støvler i sådanne stigbøjler), sikre, der løsner sig, når rytteren falder, og så videre. For at du ikke skal dreje stigbøjlen kan du desuden købe en bensparer – stigbøjler fastgjort til “adapteren”, sådanne stigbøjler drejes altid i den korrekte position ved 90 grader til fenderen. Og til en "afslappet" landing på en høj hest blev der opfundet et design, der "forlænger" stigbøjlen i hele landingens varighed.

Bensparer Breakaway Blive bedre

STIRRUP HOBBLE STROP

Stigbøjlen er en smal strimmel af læder, der fastgøres med et spænde. Dens hovedformål er at trække de løse ender af putlish under fenderen. Remmen skal spændes godt fast i bunden af ​​buksen lige over stigbøjlen..

Ofte er disse remme tabt, og nogle ryttere tager dem af med vilje, da det virker ubelejligt for dem at løsne og fastgøre remmen hele tiden, når de justerer længden på stigbøjlerne. Faktisk er dette en meget vigtig detalje for rytterens sikkerhed. Uden en rem kan stigbøjlen (og gør det ofte) dreje op og ud af vejen, når rytteren falder og presse foden mod fenderen. Få en rigtig fælde.

Remmen har en anden nyttig funktion: Hvis putlish pludselig går i stykker på den gamle sadel, hjælper remmen med at holde stigbøjlen på plads i nogen tid.

Forsøm ikke sikkerhedsforanstaltninger og fjern ikke stropperne fra kittene, og hvis de går tabt eller revet, køb nye, og spænd skærmen midlertidigt og putlish med et passende stykke reb, blonder, hundehalsbånd osv.

SLIDBÆKKE

For at forbedre grebet af støvlen med stigbøjlen, er stigbøjlen hylden pakket ind med specielle overlæg. Traditionelt er de lavet af læder, selvom stigbøjlen er helt dækket af læder (her tjener overlægget også til at beskytte hovedhuden mod slid under drift). Men på det seneste er der også kommet foringer med gummiindlæg.

Nogle stigbøjler kommer helt uden for.

Fastgørelse af stigbøjler til en western-sadel er ret mærkbart anderledes end den klassiske. Denne "fastener" består af to uafhængige dele forbundet med hinanden: fenderen og den faktiske putlisch. Nogle gange ser det ud til, at man kan klare sig med kun et ben, og fenderen er ikke særlig vigtig, men den tjener til at beskytte rytterens ben.

PUTLYSHA — lange læderstrimler. Det er meget vigtigt, at de er lavet af tykt læder af høj kvalitet. Hvis det af en eller anden grund er nødvendigt at udskifte en af ​​kittene, er det tilrådeligt at skifte dem parvis, så huden på begge kits er den samme, ellers kan "strækningen" vise sig at være anderledes.

Ideelt set bør sadlens bredde være 3 tommer, men i nogle tilfælde tages strimler af læder smallere (2-2,5 tommer) for at reducere sadlens vægt. Nogle virksomheder bruger tyndere læder for at reducere produktionsomkostningerne. Den første mulighed findes på udstillingssadler, men den anden findes på billige sadler af tvivlsom produktion.

skærm– et langt, bredt stykke læder, der ligger mellem hesten og rytterens ben og tjener til at beskytte mod hestesved. De skal være lavet af tykt læder af meget høj kvalitet, samt putlishas.

Fender kommer i en række forskellige former og bredder og afhænger ofte af sadlens overordnede design. Tættere på sadlen indsnævrer fenderen til buksens vidde, så et ekstra lag hud ikke forstyrrer under jockeyen, hvilket kan skabe lidt gener for rytteren.

Fender er forbundet til putlishes på tre måder:

Fuld længde (1) Halv længde (2) Gammel stil (3)

(1) Putlishe er syet langs hele skærmens længde indefra. Dette er den mest almindelige måde i moderne sadler.

(2) Putlische er fastgjort til toppen af ​​fenderen. Det gør skærmene mere komfortable for ben.

(3) Putlishche ligger på ydersiden af ​​fenderen, fastgjort i top og bund. En sådan forbindelse opstår på buckaroo sadler.

Ekaterina Lomeiko (Sara)

Materialet er udgivet med tilladelse fra indehaveren af ​​ophavsretten RideWest.ru

• 
  Gusika 10. februar 2017 by

  Fantastisk artikel! Der mangler et sådant undervisningsmateriale. Tak skal du have! Svar

• 
  RidesportI 17. februar 2018 by

  Meget brugbar. Tak skal du have. Svar